Waschtischschale installieren

Waschtischschalen sitzen wie eine Schale auf der Arbeitsplatte, was bedeutet, dass sie einfacher zu installieren sind als Einbau- oder Unterbaumodelle, aber mehr Präzision bei der Rohinstallation erfordern. Der Abfluss und der Wasserhahn müssen perfekt ausgerichtet sein, da es keine Spielraum gibt, sobald das Waschbecken aufgestellt ist. Der Vorteil ist ein sauberes Aussehen und eine relativ fehlerverzeihende Installation – Sie müssen keine Löcher schneiden oder mit Clips unter einem Granitrand kämpfen. Die drei Fehlerquellen sind die Höhe des Wasserhahns, die Ausrichtung des Abflusses und eine schwache Abdichtung an der Basis. Wenn diese stimmen, hält das Waschbecken länger als die Fliesen. Die meisten Waschtischschalen verwenden einen Gitterabfluss ohne Überlauf, daher müssen Sie das richtige Abflusskit besorgen und sicherstellen, dass Ihr Siphonadapter passt. Dies ist ein Projekt für den Samstagmorgen, wenn Ihre Sanitärinstallationen bereits vorbereitet sind, aber rechnen Sie mit einem ganzen Tag, wenn Sie die Zuleitungen verlegen oder eine Wandarmatur installieren.

1. Zweimal messen, einmal bohren. Stellen Sie das Waschbecken auf die Arbeitsplatte, wo es stehen soll, und messen Sie vom Mittelpunkt des Abflusslochs bis zur Position des Wasserhahns. Die meisten Waschtischschalen benötigen einen Auslauf, der 6-8 Zoll (ca. 15-20 cm) über dem Rand liegt, um Spritzer zu vermeiden. Markieren Sie die Mittellinien für den Wasserhahn und den Abfluss auf der Arbeitsplatte mit Malerkrepp. Prüfen Sie, ob der Siphon (P-Trap) mit dem Abflussrohr übereinstimmt – hier gehen die meisten Installationen schief.
2. Saubere Öffnungen bohren. Verwenden Sie eine Diamant-Lochsäge für Stein- oder Porzellanarbeitsplatten, einen Spatenbohrer für Holz. Der Wasserhahn benötigt normalerweise ein Loch von 1-3/8 Zoll (ca. 3,5 cm) und der Abfluss 1-1/2 Zoll (ca. 3,8 cm) – überprüfen Sie Ihre spezifische Hardware. Bohren Sie von der Oberseite mit konstantem Druck und halten Sie den Bohrer mit Wasser kühl. Kleben Sie den Bereich um das Loch ab, damit der Bohrer nicht verrutscht. Bei Wandarmaturen überspringen Sie diesen Schritt, aber vergewissern Sie sich, dass die Zuleitungen die richtige Höhe haben, bevor Sie fortfahren.
3. Zuerst montieren und testen. Führen Sie die Armatur durch das Loch in der Arbeitsplatte und ziehen Sie die Befestigungsmutter von unten fest, oder montieren Sie die Wandarmatur an der Wandverstrebung und schließen Sie die Zuleitungen mit geflochtenen Schläuchen an. Verwenden Sie Dichtband (Gewindeband) an allen Gewindeverbindungen. Drehen Sie die Absperrventile auf und prüfen Sie auf Lecks an den Verbindungen, bevor Sie das Waschbecken aufstellen – es ist einfacher, dies jetzt zu beheben, als nachdem das Becken abgedichtet ist.
4. Abfluss-Stapel aufbauen. Schrauben Sie den Gitterabfluss von unten in das Waschbecken – handfest, dann eine Vierteldrehung mit einem Schraubenschlüssel. Schieben Sie die Gummidichtung auf das Ablaufrohr und stecken Sie es durch das Abflussloch in der Arbeitsplatte. Das Ablaufrohr sollte 3-4 Zoll (ca. 7,5-10 cm) unter der Arbeitsplatte herausragen, um an den Siphon angeschlossen zu werden. Ziehen Sie die Überwurfmutter noch nicht vollständig an – Sie müssen möglicherweise die Höhe anpassen, sobald das Waschbecken aufgestellt ist.
5. Abdichten und zentrieren. Ziehen Sie eine durchgehende Perle aus klarem Silikon um die Basis der Waschtischschale, wo sie die Arbeitsplatte berühren wird. Setzen Sie das Waschbecken auf die Arbeitsplatte und richten Sie das Abflussloch am Ablaufrohr aus. Drücken Sie fest nach unten und drehen Sie leicht, um das Silikon zu verteilen. Wischen Sie überschüssiges Silikon sofort mit einem feuchten Tuch und Reinigungsalkohol ab.
6. Anschließen und auf Lecks prüfen. Befestigen Sie den Siphon am Ablaufrohr mit der Überwurfmutter und der Dichtung – handfest, dann eine Vierteldrehung mit einer Zange. Schließen Sie den Siphonarm an den Wandanschluss an. Füllen Sie das Waschbecken mit Wasser und beobachten Sie die Anschlüsse darunter, während es abläuft. Achten Sie auf Tropfen am Gitterabfluss, an den Gleitverbindungen und am Siphonanschluss. Ziehen Sie undichte Verbindungen schrittweise um eine Vierteldrehung fester.
7. Randbereich fertigstellen. Sobald das Silikon unter dem Waschbecken 30 Minuten lang angetrocknet ist, ziehen Sie eine Abschlussperle um den äußeren Umfang, wo das Becken auf die Arbeitsplatte trifft. Glätten Sie sie mit einem feuchten Finger oder einem Glättwerkzeug. Diese zweite Abdichtung verhindert, dass Wasser unter die Basis sickert, falls sich das Waschbecken verschiebt oder die innere Perle versagt.
8. Abfluss und Sprühwasser testen. Testen Sie den Abflussstopper, um sicherzustellen, dass er richtig sitzt und sich beim Öffnen frei hebt. Das Gitter sollte bündig mit dem Waschbeckenboden abschließen. Prüfen Sie, ob der Wasserhahnauslauf den hinteren Rand des Waschbeckens um mindestens einen Zoll (ca. 2,5 cm) überragt – wenn er zu nah ist, spritzt Wasser auf den Spritzschutz. Nehmen Sie bei Einhebelmischern endgültige Anpassungen am Winkel des Auslaufs vor.