Trockenbau-Eckloch reparieren

Schäden an Ecken sind kniffliger als Löcher in flachen Wänden, da die Ecke selbst strukturell ist – sie ist, wo zwei Trockenbauplatten in einem Winkel aufeinandertreffen, normalerweise verstärkt mit Metall- oder Papierprofilen. Wenn diese Ecke von einer Tür, Möbeln oder einem Aufprall getroffen wird, füllen Sie nicht nur ein Loch; Sie stellen sowohl den Winkel als auch die Oberfläche wieder her. Der entscheidende Unterschied: Ein Flicken für flache Wände stützt sich auf den Trockenbau dahinter zur Unterstützung, aber eine Ecke stützt sich auf das Profil, um ihre Form zu halten. Wenn Sie dies ignorieren und nur darüber spachteln, wird die Ecke langsam flach, reißt und sieht jede Saison schlechter aus. Richtig gemacht, ist eine Eckreparatur unsichtbar – der Winkel bleibt scharf, die Oberfläche bleibt bündig und Sie können darüber streichen, ohne es sich zweimal zu überlegen.

1. Beschädigtes Profil herausschneiden. Betrachten Sie die Ecke genau, um zu sehen, was Sie vor sich haben. Wenn das Eckprofil verbeult, aber nicht gerissen ist, können Sie es möglicherweise umgehen. Wenn es rissig, gebrochen oder von der Trockenbauwand abgelöst ist, müssen Sie es herausschneiden. Verwenden Sie ein Cuttermesser, um eine V-förmige Kerbe in der Mitte der Ecke zu schneiden, etwa 6 Zoll über und unter dem Schaden. Schneiden Sie gerade entlang beider Seiten der Ecke und ziehen Sie dann den beschädigten Teil des Profils ab. Schneiden Sie bis zum festen, unbeschädigten Profil oberhalb und unterhalb des Lochs zurück. Entfernen Sie lose Papier, Spachtelmasse oder Schmutz mit einem Spachtel.
2. Frisches Profil anpassen. Messen Sie die Länge der entstandenen Lücke. Schneiden Sie ein neues Stück Eckprofil (Metall oder Fiberglas) mit einem Cuttermesser oder einer Blechschere auf Länge zu. Probieren Sie es in der Ecke an – es sollte flach an beiden Wänden anliegen und reibungslos in die Lücke gleiten. Das Profil sollte das vorhandene Profil oben und unten um mindestens 2 Zoll überlappen. Wenn es nicht bündig sitzt, ist die Ecke nicht sauber genug; gehen Sie zurück und schneiden Sie sie weiter aus.
3. Profil einkitten. Verwenden Sie einen Spachtel, um eine dünne Schicht Fugenspachtel entlang beider Seiten der Ecke aufzutragen, wo das neue Profil sitzen wird. Diese Klebeschicht hilft, das Profil an der Trockenbauwand zu befestigen und kleine Lücken zu füllen. Tragen Sie gerade genug auf, um eine 1/8-Zoll dicke Schicht zu erzeugen – zu viel, und es quillt heraus und macht eine Sauerei. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es nicht perfekt ist; das Profil wird es komprimieren, wenn Sie es eindrücken.
4. Profil fest einsetzen. Beginnend an einem Ende, drücken Sie das neue Eckprofil fest in die Ecke. Verwenden Sie Ihre Hand oder ein Eckwerkzeug, um es gleichmäßig entlang seiner Länge einzusetzen. Stellen Sie sicher, dass beide Kanten des Profils Kontakt mit der Fugenspachtelmasse und der Trockenbauwand haben. Arbeiten Sie langsam von oben nach unten und drücken Sie dabei. Sie sollten spüren, wie das Profil an seinen Platz gleitet. Wenn Spachtelmasse an den Rändern herausquillt, ist das normal – wischen Sie überschüssiges Material mit einem Spachtel ab, aber übertreiben Sie es nicht; Sie brauchen etwas Spachtelmasse, damit das Profil haftet.
5. Erste Schicht auftragen. Nachdem das Profil 24 Stunden ausgehärtet ist, tragen Sie die erste Schicht Fugenspachtelmasse über die Reparatur auf. Verwenden Sie einen 6-Zoll-Spachtel. Tragen Sie Spachtelmasse über das Profil und entlang beider Seiten der Ecke auf und verfugen Sie sie von der Mittellinie aus mindestens 3 Zoll auf jeder Seite. Das Ziel ist es, einen glatten Übergang zu schaffen – die Spachtelmasse sollte zu den Rändern hin zu nichts verjüngen, nicht abrupt enden. Arbeiten Sie in einer Richtung entlang der Ecke und glätten Sie dann aus der entgegengesetzten Richtung. Versuchen Sie nicht, es perfekt zu machen; die erste Schicht ist nur das Fundament.
6. Erste Schicht glätten. Nach 24 Stunden sollte die erste Schicht trocken genug zum Schleifen sein. Verwenden Sie 120er-Schleifpapier auf einem Schleifklotz oder Stangenschleifer. Schleifen Sie den Reparatur Bereich sanft, konzentrieren Sie sich darauf, Grate und Unebenheiten zu entfernen. Schleifen Sie entlang der Ecke, um die Kanten zu glätten. Schleifen Sie nicht aggressiv, sonst brechen Sie durch die Spachtelmasse bis zum Profil zurück. Das Ziel ist eine glatte, gleichmäßige Oberfläche ohne Erhöhungen. Saugen oder wischen Sie den Staub beim Arbeiten weg.
7. Zweite Schicht erweitern. Tragen Sie eine zweite Schicht Fugenspachtelmasse über die Reparatur auf und verfugen Sie sie diesmal noch weiter – mindestens 6 Zoll auf jeder Seite der Ecke. Diese Schicht sollte jede verbleibende Profilstruktur bedecken und sich mit der umliegenden Wand verbinden. Verwenden Sie, wenn möglich, ein 10-Zoll-Messer; es gibt Ihnen mehr Kontrolle und erzeugt eine breitere, glattere Verfugung. Halten Sie die Spachtelmasse dünn und konsistent. Die Idee ist, die Verbindung zu glätten und zu erweitern, nicht dick aufzubauen.
8. Zweite Schicht verfeinern. Nachdem die zweite Schicht getrocknet ist (24 Stunden), schleifen Sie erneut mit 120er-Papier. Schleifen Sie sanfter als beim ersten Mal; Sie verfeinern, nicht aufrauen. Konzentrieren Sie sich auf Grate, Beulen oder ungleichmäßige Stellen. Schleifen Sie die volle Breite Ihrer Verfugung, um sicherzustellen, dass der Übergang von der Reparatur in die umliegende Wand glatt ist. Die Reparatur sollte sich nahtlos anfühlen, wenn Sie mit der Hand darüberfahren.
9. Spachtelschicht optional. Wenn die Reparatur immer noch Textur, Spachtelmasse-Aufbau oder ungleichmäßige Verblendung zeigt, tragen Sie mit einem 12-Zoll-Messer eine dünne Endschicht auf. Dies ist nur eine Verfugungsschicht – kaum Spachtelmasse auf der Klinge. Glätten Sie sie über die Reparatur und lassen Sie sie in die Wand übergehen. Viele Profis nennen dies die „Spachtelschicht“. Sie erfordert eine leichte Hand, erzeugt aber eine nahezu unsichtbare Reparatur. Sie brauchen diesen Schritt nicht immer; beurteilen Sie nach dem Schleifen der zweiten Schicht.
10. Polieren bis zur Glasglätte. Nachdem die letzte Schicht getrocknet ist (oder nach der zweiten Schicht, wenn Sie die letzte Schicht übersprungen haben), machen Sie einen Endschliff mit 150er- oder 220er-Papier. Dies ist nur ein leichter Glättungsschliff. Schleifen Sie in kreisenden Bewegungen, halten Sie den Druck leicht. Sie entfernen verbleibende Unebenheiten, Pinselstriche oder Werkzeugspuren. Die Oberfläche sollte glasglatt sein, wenn Sie mit der Hand darüberfahren. Saugen und wischen Sie Staub vor dem Grundieren vollständig ab.
11. Grundieren und streichen. Grundieren Sie den Reparatur Bereich mit Trockenbau-Grundierung. Die Fugenspachtelmasse ist sehr porös und nimmt Farbe ungleichmäßig auf, wodurch eine matte Stelle entsteht, wenn Sie sie nicht grundieren. Verwenden Sie einen kleinen Pinsel und grundieren Sie den gesamten Reparatur Bereich plus einige Zentimeter darum herum, um eine gleichmäßige Grundierung zu gewährleisten. Lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen (normalerweise 1 Stunde) und streichen Sie dann mit Ihrer Wandfarbe. Zwei Anstriche sind üblich, um Reparaturen zu kaschieren. Streichen Sie leicht über den Reparatur Bereich hinaus, um die Farbe in die umliegende Wand zu verblenden.