Wie Sie erkennen, ob Ihre Heizung kurzzyklisch läuft

Heizungen sind darauf ausgelegt, in langen, stetigen Zyklen zu laufen – typischerweise fünfzehn bis zwanzig Minuten Heizung, gefolgt von einer Ruhephase, bis der Thermostat wieder Wärme anfordert. Wenn dieser Rhythmus zusammenbricht und das Gerät in hektischen Zweiminutenstößen zu laufen beginnt, haben Sie Kurzzyklierung, und es verbraucht Gas oder Strom, während es Ihr Haus kaum erwärmt. Das Geräusch ist unverwechselbar, sobald Sie wissen, worauf Sie achten müssen: Die Zündung springt an, das Gebläse dreht sich hoch, warme Luft beginnt zu strömen, dann schaltet sich alles ab, bevor die Lüftungsöffnungen überhaupt richtig heiß werden. Die meisten Hausbesitzer bemerken es zuerst als Gefühl – das Haus wird nie richtig gemütlich, und die Heizung scheint härter zu arbeiten, als sie sollte. Kurzzyklierung ist nicht nur ärgerlich; sie ist teuer und zerstörerisch, verkürzt die Lebensdauer Ihrer Geräte um Jahre und verdoppelt Ihre Heizkosten.

1. Zuerst die Zyklen stoppen. Stellen Sie sich mit einer Stoppuhr oder einem Handy-Timer in die Nähe Ihrer Heizung, wenn sie anspringt. Beginnen Sie mit dem Timing, wenn Sie die Zündung der Brenner und das Anlaufen des Gebläsemotors hören. Stoppen Sie das Timing, wenn die Brenner abschalten – nicht, wenn das Gebläse stoppt, da der Lüfter weiterhin läuft, um Restwärme abzuführen. Ein gesunder Zyklus dauert zwölf bis zwanzig Minuten. Alles unter drei Minuten ist definitiv Kurzzyklierung. Messen Sie mindestens drei Zyklen, um ein Muster zu erkennen.
2. Stellen Sie das Empfindlichkeitsband zurück. Nehmen Sie den Thermostat von der Wandplatte ab und suchen Sie die Differenz- oder Zyklusrateneinstellung. Diese ist bei digitalen Modellen normalerweise über ein Konfigurationsmenü und bei mechanischen Modellen über kleine Schalter zugänglich. Die Differenz regelt, wie viel Temperaturabfall einen neuen Zyklus auslöst. Wenn sie auf 0,5 °F oder weniger eingestellt ist, reagiert die Heizung auf winzige Temperaturänderungen und taktet ständig. Stellen Sie sie auf 1 °F oder 1,5 °F ein, um längere, effizientere Zyklen zu ermöglichen.
3. Weg für den Filter freimachen. Ziehen Sie den Filter aus seinem Schlitz und halten Sie ihn gegen eine Lichtquelle. Wenn Sie kein Licht klar durchscheinen sehen können, ist der Luftstrom eingeschränkt und der Wärmetauscher überhitzt, was den Grenzwertschalter auslöst, um ihn vorzeitig abzuschalten. Überprüfen Sie alle Rücklauföffnungen im Haus auf Möbel, Vorhänge oder Teppiche, die den Luftstrom blockieren. Selbst ein blockierter Rücklauf in einem schlecht konzipierten System kann die Heizung unterversorgen und Kurzzyklierung verursachen.
4. Flammsensor polieren. Schalten Sie die Stromversorgung der Heizung am Schutzschalter aus. Entfernen Sie die Brennerzugangsplatte und lokalisieren Sie den Flammsensor – eine dünne Metallstange, die sich im Flammenweg des Brenners befindet und normalerweise L-förmig gebogen ist. Wenn er mit einem weißen oder grauen Rückstand bedeckt ist, kann die Heizung die Flamme nicht bestätigen und schaltet aus Sicherheitsgründen ab. Entfernen Sie den Sensor, indem Sie seine Befestigungshalterung abschrauben, dann polieren Sie die Stange mit feiner Stahlwolle oder einem um sie gefalteten Dollarnoten. Bauen Sie ihn wieder ein und stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
5. Testen Sie den Türschalter. Wenn die Abdeckplatte der Heizung entfernt ist, lokalisieren Sie den kleinen Druckknopf- oder Hebel-Schalter, den die Platte beim Einbau betätigt – dies verhindert, dass die Heizung mit abgenommenem Deckel läuft. Drücken Sie den Schalter manuell und hören Sie auf ein Klicken. Wenn der Schalter klemmt, beschädigt oder falsch ausgerichtet ist, glaubt die Heizung, dass die Platte offen ist, und taktet unregelmäßig. Reinigen Sie den Bereich um den Schalter und testen Sie seine Federwirkung.
6. Messen Sie den Temperaturanstieg. Verwenden Sie ein Infrarot-Thermometer oder ein Messfühler-Thermometer, um die Lufttemperatur an der nächstgelegenen Auslassöffnung und an einer Rücklauföffnung zu messen, während die Heizung läuft. Der Temperaturanstieg – die Differenz zwischen Rücklauf und Auslass – sollte für Gasheizungen 40 bis 70 Grad Fahrenheit (4,4 bis 21,1 °C) und für Wärmepumpen 15 bis 30 Grad Fahrenheit (8,3 bis 16,7 °C) betragen. Ein Anstieg über 70 Grad Fahrenheit (21,1 °C) bedeutet unzureichenden Luftstrom und Überhitzung. Unter 40 Grad Fahrenheit (4,4 °C) deutet auf einen versagenden Wärmetauscher oder ein Brennerproblem hin.
7. Vergleichen Sie die BTU-Spezifikationen. Finden Sie das Typenschild der Heizung und notieren Sie die BTU-Leistung. Eine richtig dimensionierte Heizung für die meisten Klimazonen benötigt etwa 30 bis 40 BTU pro Quadratfuß Wohnfläche – weniger in milden Klimazonen, mehr in rauen. Wenn Ihr Haus mit 1.800 Quadratfuß eine 120.000 BTU-Heizung hat, obwohl 60.000 ausreichen würden, heizt es den Raum zu schnell auf und schaltet ab, bevor ein richtiger Lauf abgeschlossen ist. Dies ist ein Größenfehler, der bei der Installation gemacht wurde, und kann ohne Austausch der Einheit nicht einfach behoben werden.
8. Überprüfen Sie den Grenzwertschalter. Schalten Sie die Heizungsstromversorgung aus und greifen Sie auf den Grenzwertschalter zu, eine scheibenförmige Komponente, die auf dem Plenum oder dem Wärmetauscher montiert ist und zwei Kabelanschlüsse und ein Temperaturwahlrad hat. Stellen Sie Ihr Multimeter auf Durchgangsprüfung ein und berühren Sie jeden Anschluss mit den Prüfspitzen. Der Schalter sollte im kalten Zustand Durchgang zeigen und im heißen Zustand offen sein. Wenn er im kalten Zustand keinen Durchgang zeigt oder im heißen Zustand geschlossen bleibt, ersetzen Sie ihn. Ein defekter Grenzwertschalter ermöglicht entweder gefährliche Überhitzung oder schaltet die Heizung vorzeitig ab.