Planifiez un mur de galerie sur papier avant d'accrocher quoi que ce soit

Les murs de galerie intimidant les gens parce qu'ils semblent permanents. Vous engagez des cadres et des trous dans la cloison sèche, et l'instinct est de bien faire les choses dès la première fois. La vérité est plus simple : chaque designer professionnel et toute personne qui a accroché avec succès un mur de galerie a commencé sur papier. Vous n'êtes pas pointilleux ou en train de trop réfléchir, vous êtes intelligent. La planification sur papier ne coûte rien, prend moins d'une heure et élimine le doute qui survient lorsque vous êtes sur une échelle avec un niveau et un marteau. Au moment où vous prendrez le premier clou, vous saurez exactement à quoi ressemble le résultat final.

1. Mesurez et cartographiez votre toile. Mesurez la largeur et la hauteur du mur en pouces. Utilisez du papier millimétré où un carré équivaut à un pied (ou un demi-pied, selon la taille de votre mur). Dessinez légèrement un rectangle représentant votre mur sur le papier. Marquez l'emplacement des prises, interrupteurs, fenêtres, cadres de porte ou éléments architecturaux qui affecteront le placement. Incluez la ligne de base du mur (où il rencontre le sol ou les meubles) car la ligne de vue est importante : un mur de galerie accroché sur un mur derrière un canapé se lit différemment d'un mur au-dessus d'une console.
2. Réduisez vos cadres à l'échelle. Passez en revue chaque cadre et œuvre d'art que vous envisagez. Mesurez les dimensions extérieures de chaque pièce : largeur et hauteur. Notez-les quelque part où vous pourrez vous y référer pendant que vous dessinez. Sur une feuille de papier séparée ou dans un carnet, inscrivez les dimensions de chaque cadre converties à votre échelle. Si un cadre mesure 24 pouces de large et que vous utilisez une échelle de 1/4 de pouce = 1 pied, vous le dessinerez comme s'il faisait 6 pouces de large sur votre papier millimétré. Découpez de petits rectangles dans du papier brouillon pour représenter chaque pièce, en les étiquetant. Cette approche tactile fonctionne mieux que le dessin car vous pouvez déplacer les pièces sans effacer.
3. Composez votre équilibre visuel. Commencez à faire glisser vos rectangles de papier mis à l'échelle sur votre mur dessiné. Le but n'est pas une grille ou un espacement parfait, mais une composition qui semble intentionnelle. Recherchez l'équilibre : si vous avez trois grandes pièces, dispersez-les de manière à ce qu'elles ne soient pas toutes regroupées dans une seule section. Évitez de créer un motif si évident qu'il semble accidentel, comme quatre cadres en ligne droite. Reculez et plissez les yeux pour observer votre arrangement. A-t-il l'impression d'être quelque chose que vous regarderiez en pensant qu'il est bien choisi ? Si la moitié des pièces sont regroupées dans un coin et l'autre moitié est espacée de manière inconfortable sur un mur vide, cela ne rend pas bien. Faites pivoter, déplacez et réarrangez jusqu'à ce que l'œil se déplace naturellement sur le mur sans se bloquer.
4. Ancrez le point focal. Trouvez le centre visuel de votre mur (ou le centre de l'endroit où vous voulez que votre galerie soit située si le mur est très grand). Identifiez quelle pièce servira d'ancre, généralement le plus grand cadre ou la pièce ayant le poids visuel le plus fort. Positionnez cette ancre légèrement au-dessus ou légèrement décentrée ; un mur de galerie parfaitement centré peut sembler statique. Tout le reste rayonne de cette ancre. Vérifiez la ligne de mire : si une personne se tient à 5 à 6 pieds du mur, l'arrangement attire-t-il naturellement son attention sur les pièces les plus fortes en premier ? Ajustez jusqu'à ce que la composition ait un point focal clair mais ne semble pas déséquilibrée.
5. Documentez chaque distance. Une fois que vos pièces vous semblent correctes d'un point de vue compositionnel, marquez leurs positions exactes. À l'aide d'une règle et d'un crayon, tracez légèrement autour de chaque rectangle de papier sur votre papier millimétré. Pour chaque cadre, mesurez la distance entre le haut du cadre et le plafond, entre le bord gauche et le mur de gauche, et entre le bas du cadre et la ligne de base (sol, ligne de meubles ou point de référence). Écrivez ces mesures directement sur votre croquis à côté de chaque pièce. Notez également l'espacement entre les cadres adjacents : la plupart des murs de galerie sont plus esthétiques avec 2 à 4 pouces entre les pièces, mais cela varie en fonction du style du cadre et de la taille du mur. Écrivez cet espacement sur le croquis également.
6. Construisez votre plan grandeur nature. Créez une version grandeur nature sur du papier de boucherie ou un rouleau de papier kraft. Scotchez-le au mur afin de pouvoir tester votre plan dans l'espace réel avant de faire des marques permanentes. En utilisant les mesures de votre croquis, marquez la position de chaque cadre sur le papier kraft : dessinez le contour de chaque cadre ou utilisez un X pour marquer le point central. Incluez l'emplacement du matériel de suspension (centre de l'endroit où le clou ira). Cette version en papier kraft devient votre guide de suspension : vous clouerez à travers le papier dans le mur, et le papier vous indiquera exactement où frapper.
7. Marquez chaque point de clouage. Décidez comment vous allez accrocher chaque cadre : crochets en dents de scie, anneaux en D, crochets de cadre ou fil. La plupart des cadres utilisent un ou deux points de fixation. Pour chaque point, marquez l'endroit exact sur votre gabarit en papier kraft où le clou doit aller. Si un cadre utilise un fil suspendu à un seul crochet en haut, marquez ce point. S'il utilise deux anneaux en D, marquez les deux. Utilisez un stylo ou un marqueur ; faites des marques visibles et légèrement plus grandes qu'un point de crayon. Numérotez chaque cadre et conservez une liste correspondante des œuvres d'art qui vont où ; cela évite la confusion pendant l'installation et vous donne une référence si vous devez le réaccrocher plus tard.
8. Vérifiez avant de vous engager. Avant de retirer le gabarit ou de planter des clous permanents, reculez et regardez. Marchez dans la pièce, regardez le mur depuis le niveau des meubles et depuis la hauteur debout. Regardez-le depuis la porte, depuis le coin le plus éloigné, d'où vous passerez le plus de temps à le regarder. Si quelque chose semble étrange : si l'espacement semble plus serré que prévu, si une pièce est mal placée par rapport à une fenêtre ou un cadre de porte, si la pièce d'ancrage n'ancre pas, ajustez maintenant. Déplacer une pièce sur papier ne coûte rien. La déplacer sur un mur coûte du mastic de réparation de cloisons sèches.
9. Clouez tout en place. Retirez le papier kraft. En utilisant vos mesures et vos marques, accrochez d'abord le cadre d'ancrage, la pièce la plus grande ou la plus importante visuellement. Mettez-le de niveau et sécurisez-le. Ensuite, travaillez vers l'extérieur, cadre par cadre, en vous référant à votre croquis pour l'espacement et la position. Utilisez un niveau pour chaque cadre. Travaillez méthodiquement du centre vers l'extérieur, ou du haut vers le bas ; choisissez un système et tenez-vous-y afin de ne pas sauter un cadre ou en réaccrocher un deux fois. Accrochez tous les cadres avant de retirer les marques du papier kraft, afin de pouvoir vous y référer si vous vous perdez.
10. Ajustez le look final. Une fois tous les cadres accrochés, reculez. Marchez dans la pièce. Vérifiez que les cadres sont de niveau et que l'espacement semble intentionnel. De petits ajustements se produisent ici : si deux cadres sont légèrement plus proches que prévu, cela pourrait en fait mieux rendre, ou cela pourrait sembler exigu. Un cadre qui est 1/4 de pouce plus bas que son voisin peut passer inaperçu ou être tout ce que vous voyez. Faites des micro-ajustements si nécessaire. Faites confiance à votre œil, mais rappelez-vous que le plan que vous avez fait sur papier était délibéré. Si la composition entière était solide avant l'accrochage, de petites variances ne la gâchent rarement.
11. Adoptez l'espace négatif. Certains murs de galerie sont exactement le bon nombre de pièces du premier coup. D'autres vous laissent fixer une lacune qui vous dérange. Si vous remarquez un espace vide qui semble faux plutôt qu'intentionnel, vous avez des options : ajoutez une ou deux pièces plus petites pour l'équilibrer, déplacez toute la composition pour mieux remplir l'espace, ou reculez et acceptez que l'espace blanc fait partie de la conception. N'ajoutez pas une pièce juste pour combler une lacune. Si la composition fonctionnait sur papier et que l'espacement correspond à votre plan, le mur est terminé. L'espace blanc est une permission, pas un échec.