Réparer les grands trous dans le placoplâtre

Les grands trous dans le placoplâtre sont le genre de dégâts qui vous arrêtent net – un poing traversant le mur lors d'un déménagement, un support d'étagère arraché, un coup de poignée de porte. Contrairement aux petites éraflures, ceux-ci ne peuvent pas se cacher sous le mastic et la peinture. La bonne nouvelle est que réparer un grand trou est un travail simple qui se situe directement dans la boîte à outils du bricoleur. Vous reconstruisez la structure du mur elle-même, ce qui signifie établir un support solide, couvrir la zone endommagée, puis bander et enduire les joints comme le faisait l'usine. La clé est de faire les couches correctement : précipiter le travail de finition ou sauter l'étape de support crée des points faibles qui se fissurent ou échouent sous la vibration. Bien fait, un patch devient invisible – le mur est à nouveau intact.

1. Cartographiez et découpez les dégâts. Regardez le trou. S'il mesure moins de 15 cm, vous pouvez le combler avec du mastic à reboucher seul. Pour quelque chose de plus grand, vous avez besoin d'un support et d'un patch. Marquez la zone endommagée avec un crayon, en étendant votre contour sur du placoplâtre propre de tous les côtés. Utilisez une scie à placoplâtre ou un cutter pour découper un rectangle ou un carré propre autour des dégâts – les bords droits sont plus faciles à réparer que les trous irréguliers. Assurez-vous de ne pas couper dans des montants ou des prises électriques. Si le trou traverse un cadre, vous aurez besoin d'encadrer une planche de support.
2. Construisez une fondation solide. Pour les trous jusqu'à environ 30 cm, utilisez un kit de réparation de placoplâtre avec un support adhésif, ou installez une planche de support en bois. Coupez deux morceaux de bois de 2×4 ou de chute pour qu'ils s'étendent horizontalement à travers le trou, positionnés au-dessus et en dessous de l'ouverture. Vissez-les à fleur du verso du placoplâtre existant, ou si vous coupez jusqu'aux montants, vissez directement sur les montants. Le support doit soutenir le nouveau patch sur les quatre côtés. Si le trou se trouve entre des montants sans support déjà présent, fixez les planches de support perpendiculairement aux montants afin qu'elles encadrent l'ouverture du trou.
3. Coupez et placez le patch. Mesurez l'ouverture et découpez un patch dans une nouvelle feuille de placoplâtre pour qu'il s'adapte bien, mais sans être trop serré. Le patch doit être à fleur de la surface murale environnante. Si vous utilisez un kit de patch, il est prédécoupé avec un support auto-adhésif ; appuyez fermement en place, en chassant les bulles d'air. Pour les grandes ouvertures, découpez un patch personnalisé dans une feuille de placoplâtre, en vous assurant de couper d'abord sur le côté arrière si vous utilisez un cutter, puis cassez le placoplâtre et coupez le papier à l'arrière. Positionnez le patch de manière à ce qu'il s'appuie fermement contre le support de tous les côtés. Ne forcez pas ; il doit s'ajuster avec une légère résistance.
4. Verrouillez le patch. Enfoncez des vis à placoplâtre à travers la face du patch dans les planches de support en dessous, en les espaçant d'environ 30 cm. Utilisez au moins 4 vis de chaque côté du patch pour le maintenir fermement. Les têtes de vis doivent être légèrement encastrées sous la surface – pas assez profondément pour déchirer le papier, mais suffisamment pour que le composé à joints les recouvre. Si les bords du patch reposent sur des montants ou des planches de support sur les quatre côtés, espacez les vis le long de chaque bord.
5. Scellez les joints avec de la bande. Une fois le patch vissé fermement, bandez les quatre joints où le patch rencontre le placoplâtre d'origine. Utilisez de la bande en maille pour placoplâtre ou de la bande en papier. Si vous utilisez de la maille, appliquez-la directement sur le mur sans adhésif. Si vous utilisez de la bande en papier, appliquez d'abord un mince cordon de composé à joints le long du joint, enfoncez la bande dedans, puis lissez-la à plat. La bande doit couvrir le joint en douceur sans plis ni bulles. Cette bande est ce qui empêche le joint de se fissurer lorsque le bâtiment se tasse.
6. Incorporez la bande dans la boue. À l'aide d'un couteau à mastic de 15 cm, appliquez votre première couche de composé à joints (aussi appelé boue) sur les joints bandés et toutes les têtes de vis. Travaillez le long de chaque joint avec de longs coups de couteau lisses, en poussant la boue dans la bande et en l'estompant au-delà du bord de la bande de 3 à 4 pouces de chaque côté. Le but n'est pas de cacher la bande pour l'instant – le but est d'incorporer la bande et de combler les vides autour du patch. Votre première couche doit être mince et uniforme. Laissez sécher complètement selon les instructions du fabricant du composé – généralement 24 heures pour le composé à joints standard, moins pour les variétés à prise rapide.
7. Lissez la fondation. Une fois sèche, la première couche présentera des bosses, des bords de bande et des zones rugueuses. Utilisez du papier de verre grain 120 sur une ponceuse à manche pour lisser le tout. Poncez légèrement – vous n'essayez pas d'enlever toute la boue, juste de lisser les points hauts et les bords afin que la couche suivante adhère bien. Dépoussiérez soigneusement le mur avec un chiffon collant ou un aspirateur ; la poussière de boue sèche créera des bosses dans votre prochaine couche si elle n'est pas enlevée.
8. Augmentez la couverture et la profondeur. Votre deuxième couche s'applique avec un couteau à mastic de 20 ou 25 cm, s'étendant encore plus loin des bords du joint – 15 à 20 cm de chaque côté. Cette couche doit être plus épaisse que la première mais toujours lisse. La bande doit maintenant être entièrement recouverte de boue. Comblez tous les vides, creux ou zones basses que vous voyez depuis la première couche. Si vous travaillez sur une grande surface, vous devrez peut-être passer deux fois pour obtenir un niveau parfait. Laissez sécher complètement cette couche, généralement 24 heures.
9. Affinez la surface. Poncez la deuxième couche avec du papier grain 120 à nouveau, en lissant les bosses et les points hauts. Vous devriez voir le patch commencer à se fondre dans le mur environnant. À ce stade, vous recherchez une surface lisse et uniforme sans joints ni bandes visibles. Une ponceuse à manche rend cela plus rapide et plus facile pour votre dos. Aspirez ou essuyez toute la poussière avec un chiffon collant.
10. Perfectionnez la couche de finition. La couche finale utilise un couteau à mastic de 30 ou 35 cm et s'étend à 30 cm du joint de chaque côté. Cette couche est souvent appelée couche de finition car elle doit être mince, lisse et parfaitement estompée. Vous n'augmentez plus l'épaisseur ; vous perfectionnez la surface. Une ou deux passes devraient suffire. Certains professionnels utilisent un couteau plus large et une pression plus légère pour cette couche. Laissez sécher complètement – 24 heures minimum.
11. Polissez avant d'apprêter. Une fois la couche finale sèche, poncez avec du papier grain 150 ou 220 pour une finition lisse. Poncez légèrement – vous polissez, vous ne coupez pas. Toute la zone réparée doit être lisse et à niveau avec le placoplâtre environnant. Aspirez soigneusement et essuyez avec un chiffon collant. Si vous repérez des imperfections, comblez-les avec du mastic léger et poncez à nouveau. Appliquez un apprêt sur la zone réparée avant de peindre ; le nouveau composé à joints est poreux et absorbera la peinture de manière inégale, rendant le patch visible même après la peinture.
12. Harmonisez et dissimulez. Une fois l'apprêt sec, peignez la zone réparée avec la peinture de votre mur. Utilisez un pinceau pour les bords et un rouleau pour la zone principale, en estompant le patch dans le mur environnant avec un travail minutieux au pinceau. Vous pourriez avoir besoin de deux couches de peinture pour égaler les murs existants, surtout si la couleur du mur a vieilli ou pâli. Peignez légèrement au-delà de la zone du patch pour créer une harmonie sans couture.