Étanchéité d'un mur de sous-sol contre l'humidité

L'eau s'infiltre dans le béton de la même manière qu'elle s'infiltre dans tout le reste : par pression, par le temps et par le chemin de moindre résistance. Un mur de sous-sol qui semble bien aujourd'hui peut suinter le printemps prochain, et à ce moment-là, les dégâts commencent déjà à s'attaquer à vos solives et montants. L'étanchéité d'un mur de sous-sol est un travail simple – aucun métier mystérieux impliqué – mais elle exige une attention particulière à la préparation de la surface et au choix du produit. Fait correctement, vous créez une barrière qui gère à la fois l'eau liquide et la vapeur d'eau, les deux modes d'humidité qui ruinent les sous-sols. Le travail lui-même se divise en trois phases : réparer les fissures structurelles, préparer la surface et appliquer un système d'étanchéité. La plupart des murs de sous-sol nécessitent un revêtement intérieur, à moins que vous n'excaviez à l'extérieur, ce qui change complètement le projet. Les produits que vous choisissez dépendent du fait que vous ayez affaire à des fuites actives, à des zones humides ou simplement à une transmission de vapeur. Ce guide couvre l'étanchéité intérieure pour les murs en béton coulé ou en blocs présentant des problèmes d'humidité mineurs à modérés – les conditions auxquelles la plupart des propriétaires sont confrontés lorsqu'ils descendent enfin avec une lampe de poche et commencent à y prêter attention.

Trouver la véritable source de l'eau. Scotchez des carrés de papier d'aluminium à plusieurs endroits sur le mur et laissez-les pendant 72 heures. Si de l'humidité apparaît sur la surface du papier, l'eau passe à travers le mur. Si de l'humidité se forme derrière le papier, c'est de la condensation due à l'humidité intérieure. Vérifiez les fuites actives, l'efflorescence (dépôts minéraux blancs) et les fissures structurelles plus larges qu'un quart de pouce. Marquez ces zones avec du ruban adhésif pour savoir à quoi vous avez affaire.
Dénuder jusqu'au béton brut. Brossez tout le mur avec une brosse métallique pour enlever les matériaux friables, la peinture et l'efflorescence. Pour les accumulations importantes, utilisez un nettoyant pour maçonnerie ou une solution d'acide chlorhydrique en suivant les spécifications de dilution du produit. Rincez abondamment à l'eau et laissez sécher pendant 24 à 48 heures. La surface doit être de la maçonnerie nue, sans particules friables – l'hydrofuge n'adhérera à rien qui est déjà en train de se dégrader.
Sceller d'abord les fissures actives. Mélangez le ciment hydraulique jusqu'à obtenir une consistance de mastic et bourrez-le dans les fissures avec une truelle de bordure, en travaillant de bas en haut. Pour les fissures plus larges qu'un demi-pouce, biseautez-les légèrement avec un ciseau à froid pour créer un ancrage. Maintenez le ciment en place pendant trois à cinq minutes pendant qu'il prend – il génère de la chaleur et se dilate légèrement. Ce produit stoppe les écoulements d'eau actifs et crée une base solide pour la couche d'étanchéité.
Fixer l'agent d'étanchéité. Certains systèmes d'étanchéité nécessitent un apprêt d'adhérence, d'autres non. Vérifiez les spécifications de votre produit. Si un apprêt est requis, appliquez-le au rouleau ou au pinceau en une couche uniforme et laissez sécher selon le calendrier du fabricant. L'apprêt améliore l'adhérence sur les surfaces lisses ou précédemment peintes et aide la couche de finition à pénétrer correctement.
Construire la membrane d'étanchéité. Mélangez le composé d'étanchéité selon les instructions – la plupart sont des revêtements de maçonnerie épais, semblables à de la peinture, appliqués au pinceau ou au rouleau. Travaillez par sections de quatre pieds, en appliquant une couche épaisse et uniforme. Poussez le matériau dans la surface plutôt que de simplement le rouler. Pour les murs en blocs, portez une attention particulière aux joints de mortier où l'eau pénètre généralement. Laissez cette couche sécher pendant le temps spécifié, généralement 24 heures.
Verrouiller une couverture complète. Une fois la première couche sèche, appliquez la deuxième couche perpendiculairement à la première. Cette technique de superposition rattrape les petits trous ou les zones fines du premier passage. La plupart des produits nécessitent au moins deux couches pour une couverture de garantie. Maintenez une épaisseur constante – trop mince et vous perdez en protection, trop épaisse et cela pourrait ne pas sécher correctement.
Diriger l'eau vers le puisard. Si vous avez une pression d'eau souterraine continue, un revêtement seul ne résoudra pas le problème – vous avez besoin d'un drainage intérieur. Installez un canal de drainage périphérique à la jonction mur-plancher, incliné vers un puisard. Cela capture l'eau avant qu'elle ne monte le long du mur. Recouvrez le canal de béton ou laissez-le accessible selon l'usage de votre sous-sol. Cette étape transforme une situation de défaillance en une situation gérée.
Soumettre votre travail à un test de contrainte. Laissez l'hydrofuge sécher complètement – généralement sept jours – avant de tester ou de finir le mur. Faites couler un tuyau d'arrosage contre le mur extérieur de la fondation pendant 30 minutes tout en surveillant l'intérieur pour les fuites. Toute infiltration d'eau est alors bien meilleure que de la découvrir après avoir monté la structure et le placoplâtre. Traitez les défaillances immédiatement en ajoutant des couches supplémentaires aux zones faibles.