बिजली के आउटलेट को सुरक्षित रूप से बदलें
आउटलेट खराब हो जाते हैं। स्लॉट ढीले हो जाते हैं, प्लग गिर जाते हैं, या पूरा चीज़ छूने पर गर्म महसूस होता है। ये वे क्षण हैं जब आप इसे बदलते हैं, बाद में तब नहीं जब यह पूरी तरह से विफल हो जाता है। एक मानक 15-एम्प डुप्लेक्स आउटलेट तीन डॉलर का होता है और इसे बदलने में बीस मिनट लगते हैं। यदि आप सर्किट का सम्मान करते हैं तो काम सीधा है: बिजली बंद करें, पुष्टि करें कि यह बंद है, और व्यवस्थित रूप से कनेक्ट करें। अधिकांश आउटलेट विफलताएं ढीले कनेक्शन या बैकस्टैब वायरिंग से आती हैं जो वर्षों के उपयोग में ढीली हो गई हैं। स्क्रू टर्मिनल अधिक विश्वसनीय हैं और स्थापित करने में थोड़ा अधिक समय लगता है। सबसे कठिन हिस्सा आमतौर पर पेंट किए हुए बॉक्स से पुराने आउटलेट को बाहर निकालना या उथले बॉक्स में कड़े 12-गेज तार से निपटना होता है। वास्तविक वायरिंग एक सरल नियम का पालन करती है: हॉट तार पीतल के स्क्रू से, न्यूट्रल चांदी से, ग्राउंड हरे रंग के स्क्रू से। यदि आप एक पेचकस घुमा सकते हैं और उस पैटर्न का पालन कर सकते हैं, तो आप एक आउटलेट को बदल सकते हैं। समान-से-समान प्रतिस्थापन के लिए कभी भी परमिट का प्रश्न नहीं उठता है, और आप अगले ग्यारह आउटलेट को संभालने का आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं जिन्हें अंततः उसी ध्यान की आवश्यकता होगी।
- पहले बिजली काटें. इस आउटलेट को बिजली देने वाले सर्किट का ब्रेकर बंद करें। यदि आपके पैनल में लेबल नहीं हैं, तो आउटलेट में एक रेडियो प्लग करें और संगीत बंद होने तक ब्रेकर चालू-बंद करें। बिजली बंद है इसकी पुष्टि करने के लिए आउटलेट पर वोल्टेज टेस्टर का उपयोग करें—ग्राउंड के लिए दोनों स्लॉट और दोनों स्लॉट के बीच परीक्षण करें।
- पुष्टि करें कि बिजली बंद है. सेंटर स्क्रू को खोलें और प्लास्टिक कवर प्लेट को खींचकर निकाल लें। नॉन-कॉन्टैक्ट टेस्टर या प्लग-इन टेस्टर से आउटलेट का फिर से परीक्षण करें। बिजली बंद है इसकी तीन बार जांच करने के लिए टेस्टर को आउटलेट के किनारे पर पीतल के स्क्रू से छुएं।
- डिस्कनेक्ट करने से पहले दस्तावेज़ करें. आउटलेट को बॉक्स से जोड़ने वाले ऊपर और नीचे के दो स्क्रू को हटा दें। आउटलेट को सीधा बाहर खींचें, तारों को साथ में लाएं। यदि पेंट या पुरानी मिट्टी ने इसे सील कर दिया है तो आपको इसे अगल-बगल से हिलाना पड़ सकता है। तारों को अभी भी जुड़ा रहने दें ताकि आप देख सकें कि वे कैसे जुड़े थे।
- सभी तार कनेक्शन मुक्त करें. आउटलेट के किनारों पर लगे स्क्रू को ढीला करें और तारों को खोलें। यदि तार बैकस्टैब छिद्रों में धकेले गए हैं, तो प्रत्येक तार के छेद के बगल में लगे रिलीज स्लॉट में एक छोटा फ्लैटहेड पेचकस डालें और तार को मुक्त करें। किसी भी मुड़े हुए तार के सिरे को सीधा करें और यदि आवश्यक हो तो क्षतिग्रस्त तांबे को ट्रिम करें, बॉक्स में कम से कम तीन इंच तार छोड़ दें।
- रंग कोड के अनुसार वायरिंग करें. यदि आवश्यक हो तो आधे इंच इन्सुलेशन को छीलें और निपर-चिमटी से प्रत्येक तार के सिरे में एक हुक बनाएं। काले हॉट तार को पीतल के स्क्रू से, सफेद न्यूट्रल को चांदी के स्क्रू से, और नंगे या हरे रंग के ग्राउंड तार को हरे रंग के ग्राउंड स्क्रू से जोड़ें। प्रत्येक तार को उसके स्क्रू के चारों ओर दक्षिणावर्त (clockwise) हुक करें ताकि स्क्रू कसने पर हुक बंद हो जाए। स्क्रू को कसकर कसें—तार स्क्रू हेड के नीचे नहीं घूमना चाहिए।
- आउटलेट को समतल बिठाएं. तारों को बॉक्स के पीछे तह करके एकॉर्डियन शैली में रखें। ग्राउंड होल को नीचे की ओर रखते हुए आउटलेट को उन्मुख करें, फिर तारों को उसके पीछे टक करते हुए इसे बॉक्स में धकेलें। यदि तार कड़े हैं या बॉक्स उथला है, तो धीरे-धीरे काम करें और जबरदस्ती करने से बचें, जिससे टर्मिनल स्क्रू ढीले हो सकते हैं।
- सत्यापित करें कि यह काम करता है. आउटलेट को दीवार के साथ समतल बिठाने तक ऊपर और नीचे के माउंटिंग स्क्रू को बॉक्स ईयर में लगाएं। ब्रेकर को वापस चालू करें और प्लग-इन टेस्टर से या लैंप प्लग करके आउटलेट का परीक्षण करें। दोनों रिसेप्टेकल्स की जाँच करें। यदि कुछ भी काम नहीं करता है, तो ब्रेकर बंद करें और अपने कनेक्शन की फिर से जाँच करें।
- मजबूत समापन. आउटलेट के ऊपर कवर प्लेट को सेंटर करें और सिंगल स्क्रू को कसकर लगाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। प्लास्टिक प्लेटें बहुत कसने पर आसानी से टूट जाती हैं। असली लोड प्लग करके आउटलेट का एक बार फिर परीक्षण करें।