Comment remplacer les planches de terrasse pourries

Les planches de terrasse pourries se manifestent par étapes : d'abord une zone molle sous votre botte, puis un bois spongieux qui garde l'empreinte d'un tournevis, enfin une planche qui n'est plus sûre de marcher dessus. Attraper la pourriture tôt — quand elle est localisée à une ou deux planches — signifie que vous pouvez les retirer sans démonter la structure de la terrasse. Le vrai travail n'est pas le retrait ; c'est de trouver des planches qui correspondent à votre terrasse existante en essence, en largeur et en profil, puis de comprendre pourquoi cette planche particulière a pourri en premier lieu. Une seule planche pourrie indique généralement un problème de drainage ou de ventilation. Réparez la planche et vous réparez le symptôme. Trouvez la cause et vous prévenez la prochaine. Le travail lui-même est simple : retirez les fixations, retirez l'ancienne planche, insérez la nouvelle et fixez-la. Vous aurez besoin d'outils de base et d'une planche de remplacement qui correspond à votre terrasse. La plupart des propriétaires terminent une ou deux planches dans l'après-midi. Le travail est méthodique, pas difficile, mais il exige de la prudence lors du retrait pour ne pas endommager les solives ou les planches adjacentes.

1. Repérez d'abord chaque fixation. Parcourez la planche endommagée et marquez chaque clou, vis ou fixation qui la maintient. Utilisez un détecteur de montants ou simplement un tournevis pour sentir où se trouvent les fixations. La plupart des planches de terrasse sont fixées tous les 40 cm le long de chaque solive — généralement deux fixations par solive. Marquez chacune d'elles à la craie ou avec un marqueur pour ne pas en manquer lors du levier.
2. Dégagez les fixations avec un levier. Glissez le pied-de-biche sous la tête de chaque fixation et faites-la levier. Travaillez d'une extrémité de la planche à l'autre. Si les clous sont corrodés ou récalcitrants, tapez sur la poignée du levier avec un marteau pour obtenir un levier en dessous. Pour les vis, utilisez un tournevis en marche arrière ou un extracteur de vis si la tête est abîmée. Mettez les fixations de côté — vous les remplacerez par de nouvelles fixations résistantes à la corrosion.
3. Soulevez sans endommager le support. Une fois les fixations retirées, placez un levier perpendiculairement à la longueur de la planche et travaillez le long des lignes de solives. Poussez fermement ; le bois pourri se dégage généralement facilement. Si la planche résiste, vérifiez s'il reste des fixations. Une fois qu'elle est soulevée, retirez-la dans le sens de la longueur. Si la planche est très pourrie, elle peut se casser pendant le retrait — ce n'est pas grave ; retirez les morceaux avec précaution et inspectez la solive pour détecter des dommages dus à la pourriture.
4. Testez les solives, dégagez les débris. Une fois la planche retirée, examinez le dessus des solives où reposait l'ancienne planche. Sondez la solive avec un tournevis ; elle doit être dure et résistante. Si la solive est molle ou spongieuse, marquez-la et prévoyez une réparation de la solive (un travail plus complexe). Nettoyez le dessus des solives avec une brosse métallique pour enlever les algues, les débris et les fragments de pourriture restants. Une surface propre assure un bon contact avec la nouvelle planche.
5. Ajustez la planche à niveau et à fleur. Glissez la nouvelle planche en place, en faisant correspondre la largeur et l'alignement de la planche existante. La planche doit être à fleur des solives avec des espaces réguliers de chaque côté (généralement 3 mm) pour la dilatation saisonnière. Si elle coince ou est trop haute, vérifiez qu'il ne reste aucune fixation sous la surface et que les solives sont à niveau. Ne forcez pas — une planche de taille correcte devrait se mettre en place avec une légère pression manuelle.
6. Fixez avec des fixations résistantes à la corrosion. Utilisez le même schéma de fixation que la planche d'origine — généralement deux par solive, espacées uniformément. Utilisez des fixations en acier inoxydable ou galvanisées à chaud (jamais d'acier nu ni de clous standard, qui rouilleront). Pour les clous, utilisez des clous annelés ou spiralés, qui adhèrent mieux que les corps lisses. Pour les vis, utilisez des vis de terrasse suffisamment longues pour pénétrer d'au moins 1,5 pouce dans la solive. Enfoncez les fixations à fleur, mais pas en retrait ; un sur-enfoncement fendra le bois et affaiblira la connexion.
7. Trouvez et corrigez la cause profonde. Avant de terminer, réfléchissez à la raison pour laquelle cette planche a pourri. Vérifiez le drainage sous la terrasse — l'eau qui stagne en dessous accélère la pourriture. Recherchez les points bas ou les débris qui bloquent l'écoulement de l'eau. Inspectez les garnitures et les solins de la terrasse ; les planches pourries se trouvent souvent là où l'eau s'accumule sur les bords de la terrasse ou là où la terrasse rencontre la maison. Une mauvaise ventilation sous la terrasse piège l'humidité ; le dégagement des débris et la garantie d'une bonne circulation de l'air aident. Si la pourriture réapparaît, une solution plus complète de drainage ou de ventilation sera nécessaire.
8. Scellez contre la pourriture future. Les nouvelles planches traitées sous pression ont besoin de temps pour sécher avant d'être scellées (généralement 3 à 6 mois). Cependant, vous pouvez appliquer une teinture ou un scellant pour bois immédiatement sur le dessus des solives maintenant exposées. Si votre terrasse est scellée, utilisez la même couleur et finition que celle existante sur la nouvelle planche une fois qu'elle est sèche. Un scellement régulier tous les 2 à 3 ans prolonge considérablement la durée de vie de la terrasse et prévient la pourriture future.